По высоте цветоноса ирисы делят на три группы: низкорослые, или карликовые (высота цветоноса до 37 см), среднерослые (37-70 см), высокорослые (выше 70 см).
По окраске цветков сорта бородатых ирисов разделяют на одноцветные.
По окраске цветков сорта бородатых ирисов разделяют на одноцветные.
Двутонные (окраска всего цветка одного цвета, но насыщенность тона различная: обычно верхние (внутренние) доли околоцветника светлее, а наружные (нижние) — темнее, двухцветные (внутренние доли одного цвета, а наружные — другого), окаймленные (на долях околоцветника по краям выделяется кайма другого цвета), переливчатые (в окраске цветка можно различить 2-3 цвета, незаметно переходящие один в другой).
Одноцветные сорта, в свою очередь, разделены на основные цвета: красные, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, фиолетовые, а каждый из них — на четыре подкласса по насыщенности тона: бледный, светлый, плотный, темный.
Цветочная почка находится на верхней части пучка листьев и закладывается летом, так что ирис зимует с заложенными цветочными почками. Корневища и цветочные почки у наиболее нежных сортов гибридного ириса начинают гибнуть при температуре -7-100С. В районах Нечерноземной зоны, особенно в северной ее полосе, участок под посадку должен быть хорошо спланирован, а при высоком стоянии грунтовых вод — дренирован. Место посадки садового ириса (гряду или клумбу) лучше поднять на 10-15 см. Высаживают ирисы на солнечных участках: в тени они цветут хуже, но затенение от деревьев на 2-3 часа не ухудшает цветения. Их можно выращивать на любой влагопроницаемой почве, за исключением заболоченного торфяника.
Перед посадкой в почву вносят органические и минеральные удобрения: для определения точных норм внесения удобрений учитывают свойства почвы, степень ее окультуренности и наличие питательных веществ. Затем весь участок, отведенный под ирисы, перекапывают. Свежий навоз лучше вносить за год под предшествующую культуру: внесенный непосредственно перед посадкой, он вызывает заболевание растений.
Корневища ирисов отличаются продолжительной жизнеспособностью и, пролежав даже год на поверхности, могут опять прорасти, что приводит к засорению сортового посадочного материала. Поэтому для посадки ирисов используются участки, на которых ранее выращивались другие растения. После основной перекопки почву рыхлят или еще раз перекапывают садовыми вилами на глубину 15-20 см, устраивают гряду или клумбу, выравнивая поверхность и придавая ей легкий уклон на юг.
Ирисы высаживают после окончания цветения, когда вырастают новые звенья корневища, но цветочная почка в них еще не заложена. Такие звенья отделяют ножом от материнского растения, не выкапывая куст. Годичное звено корневища диаметром 1-2 см и длиной около 3 см с пучком коротких листьев является посадочной единицей. Еe называют лопаткой, веером, отводкой, деленкой.
Преимущество летней посадки в том, что на молодом звене корни находятся в зачаточном состоянии и начнут активно расти через 8-12 дней, т.е. уже на новом месте. Ко времени закладки цветочной почки молодой отводок прочно укореняется. Продолжительность летней посадки — около 14 дней.
Осенью высаживают растения, достигшие 2-3 см в диаметре, длиной до 6 см, с розеткой листьев, хорошо развитыми длинными корнями и заложившейся цветочной почкой. При продолжительной благоприятной погоде молодое растение укоренится и может зацвести в следующем году. Период посадки продолжается 1-1,5 месяца. Сроки следует выбрать так, чтобы растение укоренилось до промерзания почвы (в Подмосковье — до 15 сентября).
При осенней и летней посадке листья посадочной единицы укорачивают на 1/3 длины, корни подрезают, оставляя 7-10 см. Густота расположения растений зависит от назначения, видов и сортов ириса: например, при создании бордюра из ирисов вдоль дорожки или по краям клумбы сажают низкорослые сорта на расстоянии 10-15 см. Чтобы цветник выглядел красивым, на ближних клумбах сажают среднерослые сорта (35-70 см), кусты ириса можно разместить по схеме 33х33 см, т. е. практически три растения на 1 п. м и 9 кустов на 1 м2. На дальних клумбах лучше посадить высокорослые сорта бородатых ирисов (100-150 см), а также сорта ириса сибирского . Эти растения следует сажать реже — четыре на 1 м2: гибридный ирис можно оставлять на одном месте до 5 лет, а ирис сибирский и ирис Кемпфера — до 10 лет; за такое время кусты разрастаются и им требуется большая площадь питания. Ирисы красиво смотрятся на фоне кустов цветущей спиреи. При этом лучше создавать крупные пятна одного цвета, состоящие из трех или пяти растений одного сорта, расположенных по окружности (см. рис. 1б) или по углам многоугольника со сторонами в 20 см.
Уход за посадками ириса не отличается от обычного ухода за другими многолетними травянистыми цветочно-декоративными растениями (рыхление почвы, удаление сорняков, подкормка, борьба с вредителями и болезнями, полив при длительной засухе и т.п.), но имеет и некоторые особенности. Ранней весной, как только растает снег, необходимо садовыми вилами немного поворошить зимнее укрытие. Когда почва немного оттает, укрытие снимают и отгребают землю, которой были окучены корневища. Прошлогодние листья обрезают. При осмотре растений особое внимание обращают на состояние корневищ — они должны быть твердыми. При обнаружении гнили на корневище ее сразу же выскребают до здоровой белой ткани и принимают меры для лечения растений.
Весной, когда верхний слой почвы подсохнет, вносят минеральные удобрения. Затем почву осторожно рыхлят (на глубину 4-5 см), стараясь не повредить мочковатые корни ириса, которые располагаются близко от поверхности почвы. Сорняки лучше удалять руками. В период цветения ирисов почву увлажняют, удаляют увядшие цветки, а по окончании цветения — цветоносы.
Молодые посадки ириса не нуждаются в летних подкормках, если в почву до посадки были внесены органические и минеральные удобрения. Для растений гибридного ириса в трех-пятилетнем возрасте применяются минеральные подкормки в следующем соотношении: ранней весной 2:1:1 ( азот, фосфор, калий), в период бутонизации 3:1:3 (азот, фосфор, калий), через месяц после окончания цветения 1:1 (фосфор, калий). При трехкратной подкормке растения становятся мощными и высокодекоративными. Пятилетние посадки ириса гибридного рекомендуется делить.
Следует отметить, что у растений существует период, когда недостаток того или иного питательного элемента сказывается особенно отрицательно на росте и развитии растения, причем его нельзя восполнить последующим внесением удобрений. У садового ириса таким периодом является закладка цветочных почек и вторичный вегетативный рост молодых побегов. Внесение удобрений в нужных соотношениях питательных веществ в этот период является залогом обильного цветения ирисов в будущем году. На дерново-подзолистой среднесуглинистой хорошо окультуренной почве оптимальной дозой является внесение за сезон 9-12 г/м2 азота, фосфора и калия при трехкратной подкормке. На песчаных почвах эту дозу можно увеличить до 16-18 г. Большое количество азота, внесенного в почву под ирисы, вызывает жирование растений; кусты ириса образуют большое количество мощных листьев, но не имеют цветоносов.
Поздней осенью посадки ириса первого года укрывают лапником или листвой. Снимают укрытие ранней весной, как только сойдет снег. Старые посадки на зиму можно не укрывать.
Для защиты ирисов от вредителей (в качестве предохранительных мер) растения опрыскивают с интервалом 10-15 дней малатионом или другим ядохимикатом, начиная со дня, когда листья достигнут 10 см, и кончая выходом цветоноса из листьев. Осенью у растений обрезают и сжигают старые листья, так как в них могут зимовать вредители.
В середине лета в посадках бородатых ирисов нередко можно увидеть растения со слабым листовым пучком (3-5 листьев). В них цветочные почки не закладываются, и цвести в следующем году они не будут. У здоровых бородатых ирисов листовые розетки в это время состоят из 7-9 листьев. О состоянии растения можно судить также по наличию воскового налета на листьях. У ирисов, не пораженных трипсом, восковой налет лежит ровным слоем.
Одноцветные сорта, в свою очередь, разделены на основные цвета: красные, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, фиолетовые, а каждый из них — на четыре подкласса по насыщенности тона: бледный, светлый, плотный, темный.
Цветочная почка находится на верхней части пучка листьев и закладывается летом, так что ирис зимует с заложенными цветочными почками. Корневища и цветочные почки у наиболее нежных сортов гибридного ириса начинают гибнуть при температуре -7-100С. В районах Нечерноземной зоны, особенно в северной ее полосе, участок под посадку должен быть хорошо спланирован, а при высоком стоянии грунтовых вод — дренирован. Место посадки садового ириса (гряду или клумбу) лучше поднять на 10-15 см. Высаживают ирисы на солнечных участках: в тени они цветут хуже, но затенение от деревьев на 2-3 часа не ухудшает цветения. Их можно выращивать на любой влагопроницаемой почве, за исключением заболоченного торфяника.
Перед посадкой в почву вносят органические и минеральные удобрения: для определения точных норм внесения удобрений учитывают свойства почвы, степень ее окультуренности и наличие питательных веществ. Затем весь участок, отведенный под ирисы, перекапывают. Свежий навоз лучше вносить за год под предшествующую культуру: внесенный непосредственно перед посадкой, он вызывает заболевание растений.
Корневища ирисов отличаются продолжительной жизнеспособностью и, пролежав даже год на поверхности, могут опять прорасти, что приводит к засорению сортового посадочного материала. Поэтому для посадки ирисов используются участки, на которых ранее выращивались другие растения. После основной перекопки почву рыхлят или еще раз перекапывают садовыми вилами на глубину 15-20 см, устраивают гряду или клумбу, выравнивая поверхность и придавая ей легкий уклон на юг.
Ирисы высаживают после окончания цветения, когда вырастают новые звенья корневища, но цветочная почка в них еще не заложена. Такие звенья отделяют ножом от материнского растения, не выкапывая куст. Годичное звено корневища диаметром 1-2 см и длиной около 3 см с пучком коротких листьев является посадочной единицей. Еe называют лопаткой, веером, отводкой, деленкой.
Преимущество летней посадки в том, что на молодом звене корни находятся в зачаточном состоянии и начнут активно расти через 8-12 дней, т.е. уже на новом месте. Ко времени закладки цветочной почки молодой отводок прочно укореняется. Продолжительность летней посадки — около 14 дней.
Осенью высаживают растения, достигшие 2-3 см в диаметре, длиной до 6 см, с розеткой листьев, хорошо развитыми длинными корнями и заложившейся цветочной почкой. При продолжительной благоприятной погоде молодое растение укоренится и может зацвести в следующем году. Период посадки продолжается 1-1,5 месяца. Сроки следует выбрать так, чтобы растение укоренилось до промерзания почвы (в Подмосковье — до 15 сентября).
При осенней и летней посадке листья посадочной единицы укорачивают на 1/3 длины, корни подрезают, оставляя 7-10 см. Густота расположения растений зависит от назначения, видов и сортов ириса: например, при создании бордюра из ирисов вдоль дорожки или по краям клумбы сажают низкорослые сорта на расстоянии 10-15 см. Чтобы цветник выглядел красивым, на ближних клумбах сажают среднерослые сорта (35-70 см), кусты ириса можно разместить по схеме 33х33 см, т. е. практически три растения на 1 п. м и 9 кустов на 1 м2. На дальних клумбах лучше посадить высокорослые сорта бородатых ирисов (100-150 см), а также сорта ириса сибирского . Эти растения следует сажать реже — четыре на 1 м2: гибридный ирис можно оставлять на одном месте до 5 лет, а ирис сибирский и ирис Кемпфера — до 10 лет; за такое время кусты разрастаются и им требуется большая площадь питания. Ирисы красиво смотрятся на фоне кустов цветущей спиреи. При этом лучше создавать крупные пятна одного цвета, состоящие из трех или пяти растений одного сорта, расположенных по окружности (см. рис. 1б) или по углам многоугольника со сторонами в 20 см.
Уход за посадками ириса не отличается от обычного ухода за другими многолетними травянистыми цветочно-декоративными растениями (рыхление почвы, удаление сорняков, подкормка, борьба с вредителями и болезнями, полив при длительной засухе и т.п.), но имеет и некоторые особенности. Ранней весной, как только растает снег, необходимо садовыми вилами немного поворошить зимнее укрытие. Когда почва немного оттает, укрытие снимают и отгребают землю, которой были окучены корневища. Прошлогодние листья обрезают. При осмотре растений особое внимание обращают на состояние корневищ — они должны быть твердыми. При обнаружении гнили на корневище ее сразу же выскребают до здоровой белой ткани и принимают меры для лечения растений.
Весной, когда верхний слой почвы подсохнет, вносят минеральные удобрения. Затем почву осторожно рыхлят (на глубину 4-5 см), стараясь не повредить мочковатые корни ириса, которые располагаются близко от поверхности почвы. Сорняки лучше удалять руками. В период цветения ирисов почву увлажняют, удаляют увядшие цветки, а по окончании цветения — цветоносы.
Молодые посадки ириса не нуждаются в летних подкормках, если в почву до посадки были внесены органические и минеральные удобрения. Для растений гибридного ириса в трех-пятилетнем возрасте применяются минеральные подкормки в следующем соотношении: ранней весной 2:1:1 ( азот, фосфор, калий), в период бутонизации 3:1:3 (азот, фосфор, калий), через месяц после окончания цветения 1:1 (фосфор, калий). При трехкратной подкормке растения становятся мощными и высокодекоративными. Пятилетние посадки ириса гибридного рекомендуется делить.
Следует отметить, что у растений существует период, когда недостаток того или иного питательного элемента сказывается особенно отрицательно на росте и развитии растения, причем его нельзя восполнить последующим внесением удобрений. У садового ириса таким периодом является закладка цветочных почек и вторичный вегетативный рост молодых побегов. Внесение удобрений в нужных соотношениях питательных веществ в этот период является залогом обильного цветения ирисов в будущем году. На дерново-подзолистой среднесуглинистой хорошо окультуренной почве оптимальной дозой является внесение за сезон 9-12 г/м2 азота, фосфора и калия при трехкратной подкормке. На песчаных почвах эту дозу можно увеличить до 16-18 г. Большое количество азота, внесенного в почву под ирисы, вызывает жирование растений; кусты ириса образуют большое количество мощных листьев, но не имеют цветоносов.
Поздней осенью посадки ириса первого года укрывают лапником или листвой. Снимают укрытие ранней весной, как только сойдет снег. Старые посадки на зиму можно не укрывать.
Для защиты ирисов от вредителей (в качестве предохранительных мер) растения опрыскивают с интервалом 10-15 дней малатионом или другим ядохимикатом, начиная со дня, когда листья достигнут 10 см, и кончая выходом цветоноса из листьев. Осенью у растений обрезают и сжигают старые листья, так как в них могут зимовать вредители.
В середине лета в посадках бородатых ирисов нередко можно увидеть растения со слабым листовым пучком (3-5 листьев). В них цветочные почки не закладываются, и цвести в следующем году они не будут. У здоровых бородатых ирисов листовые розетки в это время состоят из 7-9 листьев. О состоянии растения можно судить также по наличию воскового налета на листьях. У ирисов, не пораженных трипсом, восковой налет лежит ровным слоем.
Обсуждения Хитрости ирисов