Хвойные породы чрезвычайно распространены в озеленении на Западе и с каждым годом растет их популярность у нас в стране. Удовлетворить спрос на «хвойники» стремятся многочисленные садовые центры, занимающиеся, в основном, перепродажей растений, завезенных из Западной Европы.
Поскольку селекцией декоративных хвойных за границей занимались с давних пор, сейчас в продаже можно встретить разнообразнейшие изумительные садовые формы. Но...глаза разбегаются, а цены кусаются. И для многих садоводов становится актуальной задача научиться самим размножать понравившиеся культивары.
Семенное размножение для садовых форм не подходит, так как только 10-25 % сеянцев сохраняют исходные сортовые признаки, к тому же развитие хвойных деревьев и кустарников, полученных из семян, протекает очень медленно. Остается вегетативное размножение — черенкование и прививки, хотя последний способ применяется на хвойных крайне редко. Из обычных для других древесных пород способов размножения зелеными, полуодревесневшими и одревесневшими («зимними») черенками для хвойных подходят только первые два, хотя к последнему третьему можно отнести черенкование «с пяточкой».
Из всего ассортимента хвойных, традиционно используемых в озеленении, легче всего черенкуются представители семейств кипарисовых (Cupressaceae)(черенки туи западной 'Аурео-Спиката ' ) и тисовых (Тахасеае), много хуже ели , тсуги, псевдотсуги и практически не поддаются этому способу размножения сосны, пихты и лиственницы.
Многие хвойные выделяют на поверхности среза смолу, препятствующую всасыванию воды из субстрата. Для ее удаления свежесрезанные побеги следует 2-3 часа подержать в воде. Брать черенки желательно с молодых, активно растущих экземпляров. У ели хорошие результаты дает использование маточных растений не старше 10-летнего возраста.
Когда следует заготавливать черенки? Английский питомниковод (Мак-Миллан Броуз Ф., 1987) советует делать это для тиса и можжевельника в начале года, после периода зимнего охлаждения материнских растений. Наши специалисты (Тарасенко, 1991) рекомендуют черенковать ели, некоторые кипарисовики, можжевельники в феврале-марте или апреле-мае. В Ботаническом саду МГУ мы черенкуем хвойные с середины июня до середины июля. Черенки обрабатываем стимуляторами корнеобразования и помещаем в холодные парники на укоренение(черенки можжевельника виргинского в парнике , черенки ели колючей, через 3 недели после посадки в парник - видны не прижившиеся, с порыжевшей хвоей ).
Для некоторых хвойных имеет значение место расположения побегов, предназначенных для срезки на черенки. Плагиотропные (боковые, растущие горизонтально) ветки ели и тиса при укоренении долго (до 5-7 лет) сохраняют наклонную, иногда даже стелющуюся форму роста. А вот их верхушечные побеги практически не укореняются.
Однолетние боковые побеги хвойных имеют обычно 5-15 см в длину, соответственно, такой же длины будут и взятые с них черенки. Верхушечные однолетние побеги у некоторых можжевельников, туй, кипарисовиков достигают 25 см. Их можно использовать на черенки, не разрезая на части. Сильнорослые верхушечные побеги туи укореняются несколько хуже, но зато полученные из них растения имеют идеальную форму.
Некоторые культивары туи западной способны образовывать корни в воде, однако, предпочтительно все же укоренять хвойные в парнике . Если черенков немного, можно накрывать их стеклянными банками или пластиковыми емкостями. Размещать такие баночные мини-парники надо в тени, иначе выпуклое стекло будет работать как линза, под которой растения на солнце просто сгорят.
На черенки берут побеги с «пяточкой» —частью древесины предыдущего года . В отличие от традиционного способа у хвойных их не срезают, а отрывают, при этом захватывается часть прошлогодней древесины. Место отрыва не зачищают, иногда возникает необходимость отрезать излишне длинный «хвостик» коры. Подготовленные черенки выдерживают 12-24 часа в растворе стимуляторов корнеобразования или их порошком перед посадкой в парник опудривают срезы. В качестве стимуляторов мы используем препараты, содержащие соли бета-индолилуксусной кислоты (ИУК), гетероауксин, корневин (соли бета-индолил-масляной кислоты), соли янтарной кислоты (ЯК). У туи для ускорения корнеобразования на нижних концах черенков делаем продольные надрезы. По результатам наших опытов можно предположить, что хвойные укореняются лучше, если рядом располагаются черенки древесных лиственных пород, легко образующие корни(Черенки можжевельника китайского посажены среди легко укоренямых лиственных пород: чубушника венечного и бересклета европейского .
Пленочные парники следует притенять мешковиной, стеклянные можно закрашивать побелкой. Свет все же должен быть хотя и рассеянным, но достаточно интенсивным. Дело в том, что в зеленых листьях (хвое) на свету образуется фитогормон, необходимый для корнеобразования.
Черенки в субстрате размещаем под углом 45-50°, морфологически верхней стороной побега кверху, через 2-4 см друг от друга рядами, с междурядьями 10 см. Нижний конец заглубляем на 5-10 см. В качестве субстрата используем смесь торфа с песком (1:2 или в равных частях), которую желательно предварительно пропарить для дезинфекции, или перлит.
Интенсивное корнеобразование у древесных растений, в том числе и у хвойных, происходит при температуре воздуха и субстрата 21-24°С, относительной влажности воздуха 80-100 % и освещенности 50-70 %.
Важную роль играет водный режим и наличие хорошего дренажа. Поливать черенки лучше, рассеивая воду по возможности более мелкими каплями. В своих парниках в первый месяц после посадки мы включаем систему опрыскивания 3-4 раза в день на 10-15 минут, не допуская, однако, переувлажнения. При излишней сырости в парнике черенки могут выпреть (что также происходит и при сильно загущенной посадке). Влажность и температуру можно снижать, периодически проветривая парник. Для профилактики грибных болезней желательно обработать посадки фунгицидами. В конце августа-сентябре растения необходимо начинать закаливать, оставляя парники открытыми сначала днем на 5-10 часов, а затем и на ночь.
В течение первых двух месяцев на месте среза образуется каллус — недифференцированная растительная ткань, в дальнейшем продуцирующая придаточные корни. У большинства форм тиса, туи западной, кипарисовиков, можжевельников казацкого, китайского и других корни образуются уже к августу(можжевельник чешуйчатый 'Мейера' и туя складчатая 'Зебрина' , каллус на 4 месяц развития). У некоторых экземпляров к осени развивается солидная мочка корней — таких «торопыжек» в начале октября можно высадить в школку. Однако, большинство хвойных желательно оставить в парнике до следующей осени и даже дольше(укорененный черенок кипарисовика горохоплодного 'Сквароза'на 2 год развития ).
На зиму (в конце октября-начале ноября) пленочные парники раскрывают, а черенки укрывают еловым лапником слоем 20-30 см.
Семенное размножение для садовых форм не подходит, так как только 10-25 % сеянцев сохраняют исходные сортовые признаки, к тому же развитие хвойных деревьев и кустарников, полученных из семян, протекает очень медленно. Остается вегетативное размножение — черенкование и прививки, хотя последний способ применяется на хвойных крайне редко. Из обычных для других древесных пород способов размножения зелеными, полуодревесневшими и одревесневшими («зимними») черенками для хвойных подходят только первые два, хотя к последнему третьему можно отнести черенкование «с пяточкой».
Из всего ассортимента хвойных, традиционно используемых в озеленении, легче всего черенкуются представители семейств кипарисовых (Cupressaceae)(черенки туи западной 'Аурео-Спиката ' ) и тисовых (Тахасеае), много хуже ели , тсуги, псевдотсуги и практически не поддаются этому способу размножения сосны, пихты и лиственницы.
Многие хвойные выделяют на поверхности среза смолу, препятствующую всасыванию воды из субстрата. Для ее удаления свежесрезанные побеги следует 2-3 часа подержать в воде. Брать черенки желательно с молодых, активно растущих экземпляров. У ели хорошие результаты дает использование маточных растений не старше 10-летнего возраста.
Когда следует заготавливать черенки? Английский питомниковод (Мак-Миллан Броуз Ф., 1987) советует делать это для тиса и можжевельника в начале года, после периода зимнего охлаждения материнских растений. Наши специалисты (Тарасенко, 1991) рекомендуют черенковать ели, некоторые кипарисовики, можжевельники в феврале-марте или апреле-мае. В Ботаническом саду МГУ мы черенкуем хвойные с середины июня до середины июля. Черенки обрабатываем стимуляторами корнеобразования и помещаем в холодные парники на укоренение(черенки можжевельника виргинского в парнике , черенки ели колючей, через 3 недели после посадки в парник - видны не прижившиеся, с порыжевшей хвоей ).
Для некоторых хвойных имеет значение место расположения побегов, предназначенных для срезки на черенки. Плагиотропные (боковые, растущие горизонтально) ветки ели и тиса при укоренении долго (до 5-7 лет) сохраняют наклонную, иногда даже стелющуюся форму роста. А вот их верхушечные побеги практически не укореняются.
Однолетние боковые побеги хвойных имеют обычно 5-15 см в длину, соответственно, такой же длины будут и взятые с них черенки. Верхушечные однолетние побеги у некоторых можжевельников, туй, кипарисовиков достигают 25 см. Их можно использовать на черенки, не разрезая на части. Сильнорослые верхушечные побеги туи укореняются несколько хуже, но зато полученные из них растения имеют идеальную форму.
Некоторые культивары туи западной способны образовывать корни в воде, однако, предпочтительно все же укоренять хвойные в парнике . Если черенков немного, можно накрывать их стеклянными банками или пластиковыми емкостями. Размещать такие баночные мини-парники надо в тени, иначе выпуклое стекло будет работать как линза, под которой растения на солнце просто сгорят.
На черенки берут побеги с «пяточкой» —частью древесины предыдущего года . В отличие от традиционного способа у хвойных их не срезают, а отрывают, при этом захватывается часть прошлогодней древесины. Место отрыва не зачищают, иногда возникает необходимость отрезать излишне длинный «хвостик» коры. Подготовленные черенки выдерживают 12-24 часа в растворе стимуляторов корнеобразования или их порошком перед посадкой в парник опудривают срезы. В качестве стимуляторов мы используем препараты, содержащие соли бета-индолилуксусной кислоты (ИУК), гетероауксин, корневин (соли бета-индолил-масляной кислоты), соли янтарной кислоты (ЯК). У туи для ускорения корнеобразования на нижних концах черенков делаем продольные надрезы. По результатам наших опытов можно предположить, что хвойные укореняются лучше, если рядом располагаются черенки древесных лиственных пород, легко образующие корни(Черенки можжевельника китайского посажены среди легко укоренямых лиственных пород: чубушника венечного и бересклета европейского .
Пленочные парники следует притенять мешковиной, стеклянные можно закрашивать побелкой. Свет все же должен быть хотя и рассеянным, но достаточно интенсивным. Дело в том, что в зеленых листьях (хвое) на свету образуется фитогормон, необходимый для корнеобразования.
Черенки в субстрате размещаем под углом 45-50°, морфологически верхней стороной побега кверху, через 2-4 см друг от друга рядами, с междурядьями 10 см. Нижний конец заглубляем на 5-10 см. В качестве субстрата используем смесь торфа с песком (1:2 или в равных частях), которую желательно предварительно пропарить для дезинфекции, или перлит.
Интенсивное корнеобразование у древесных растений, в том числе и у хвойных, происходит при температуре воздуха и субстрата 21-24°С, относительной влажности воздуха 80-100 % и освещенности 50-70 %.
Важную роль играет водный режим и наличие хорошего дренажа. Поливать черенки лучше, рассеивая воду по возможности более мелкими каплями. В своих парниках в первый месяц после посадки мы включаем систему опрыскивания 3-4 раза в день на 10-15 минут, не допуская, однако, переувлажнения. При излишней сырости в парнике черенки могут выпреть (что также происходит и при сильно загущенной посадке). Влажность и температуру можно снижать, периодически проветривая парник. Для профилактики грибных болезней желательно обработать посадки фунгицидами. В конце августа-сентябре растения необходимо начинать закаливать, оставляя парники открытыми сначала днем на 5-10 часов, а затем и на ночь.
В течение первых двух месяцев на месте среза образуется каллус — недифференцированная растительная ткань, в дальнейшем продуцирующая придаточные корни. У большинства форм тиса, туи западной, кипарисовиков, можжевельников казацкого, китайского и других корни образуются уже к августу(можжевельник чешуйчатый 'Мейера' и туя складчатая 'Зебрина' , каллус на 4 месяц развития). У некоторых экземпляров к осени развивается солидная мочка корней — таких «торопыжек» в начале октября можно высадить в школку. Однако, большинство хвойных желательно оставить в парнике до следующей осени и даже дольше(укорененный черенок кипарисовика горохоплодного 'Сквароза'на 2 год развития ).
На зиму (в конце октября-начале ноября) пленочные парники раскрывают, а черенки укрывают еловым лапником слоем 20-30 см.
Обсуждения Черенкование хвойных