Наступило лето. Растения одно за другим показывают себя во всей красе. Вслед за пробуждением природы разыгрывается и садоводческий аппетит. Вместе с задачей его удовлетворения: чего, сколько и почем в этом сезоне можно будет прикупить?
А в свете лавинообразного роста ассортимента модных декоративных кустарников эта проблема приобретает нездоровую остроту. Впрочем, есть простое решение — размножить понравившиеся растения самостоятельно.
Почти все декоративные (как, впрочем, и ягодные) кустарники более или менее успешно размножаются так называемыми «летними», или «зелеными» черенками. Это один из самых эффективных способов черенкования, для многих растений единственно возможный. Но он требует специальных условий для укоренения черенков и соблюдения некоторых нехитрых правил.
Влажность
В отличие от «зимних», одревесневших черенков, состоящих из отрезка стебля с почками, летние черенки имеют листья, которые играют важную роль в процессе корнеобразования. Дело в том, что в стеблях летних черенков еще не накоплены питательные вещества, необходимые для формирования корней, и они образуются за счет фотосинтеза, происходящего в листьях. Поэтому важно сохранить листья, питающие черенок. Но с поверхности листьев испаряется влага, содержащаяся в тканях растения, и, если этому не препятствовать, черенок попросту засохнет. Следовательно, нужно создать условия, при которых испарение будет сведено к минимуму, — влажность воздуха, близкую к 100%.
Идеальный вариант — установка «искусственного тумана». В ней вода, поступающая под давлением в специальные форсунки, разбрызгивается с образованием мельчайших капель, которые не падают сразу вниз, а некоторое время парят в воздухе, как туман. Такие установки используются в промышленных питомниках, они бывают и в продаже. Для многих умельцев не составит труда изготовить их самостоятельно. Но это серьезное долговременное предприятие, требующее материальных вложений и по возможности окупаемости. Эпизодически возникающую потребность что-либо размножить можно удовлетворить более простыми способами.
Например, можно использовать низенький, герметично закрывающийся парничок. Опрыскивать черенки в нем придется вручную с помощью любого распылителя с регулируемой форсункой — чтобы капельки были помельче. Частота опрыскиваний зависит от погоды — чем жарче, тем чаще — до пяти раз в день. Сигналом служит высыхание листовой пластинки черенка (не дожидайтесь, когда листья повиснут!). И так, пока не образуются корни, которые будут всасывать воду из грунта. На это уходит обычно от трех недель до двух месяцев, в зависимости от вида растения.
Что же делать тем, кто не может круглосуточно дежурить у парника? Вариант первый — уменьшить объем воздуха вокруг черенков, чтобы испаряемая ими влага к ним же и возвращалась. Например, накрыть каждый черенок (или 2–3 мелких) колпачком из обрезанной бесцветной пластиковой бутылки. Вариант второй — сделать парник-череночник заглубленным, с земляными стенками, с поверхности которых и будут поступать водяные пары. В обоих случаях необходимо поливать землю вокруг сооружения, а для сохранения влаги в сухую погоду лучше накрыть ее пленкой и/или разложить перфорированные пластиковые бутылки с водой.
О субстрате
Нежные побеги, используемые для зеленого черенкования, весьма уязвимы и могут не только засохнуть, но и подгнить. Поэтому их сажают не в землю, а в специальный субстрат, который должен быть чистым и при хорошей влагоемкости обладать нормальной воздухопроницаемостью. В простейшем случае это крупнозернистый речной песок; еще лучше — его смесь с нейтрализованным торфом, перлит, вермикулит и т. п. Слой субстрата около 5 см насыпают на плодородную почвенную смесь, в которой найдут питание новообразованные корни. И почву, и субстрат нужно немного уплотнить и выровнять их поверхность, чтобы не было углублений, где могла бы скапливаться вода, а черенкам ничего не мешало хорошо держаться.
О нужном моменте
При наличии «искусственного тумана» можно брать для укоренения так называемые активно растущие зеленые черенки; в более суровых условиях лучше дождаться их частичного одревеснения. Полуодревесневший побег сгибается вокруг пальца, не ломаясь при этом; обычно это совпадает с окончанием его роста в длину. У некоторых кустарников, например у сирени и чубушника, побеги бывают готовы к черенкованию во время цветения, на что тоже можно ориентироваться. Очень длинные побеги, как у многих спирей и барбарисов, еще продолжают расти верхушкой, в то время как основание их уже изрядно одревеснело. При этом из их средней части вполне может получиться несколько полноценных черенков.
О подготовке и посадке черенков
Побеги для черенкования лучше заготавливать утром или в пасмурную погоду, а нарезать в прохладном тенистом месте. Побеги и готовые черенки до посадки следует укрыть влажной тканью. Все это — меры по предотвращению увядания черенков. Сами черенки представляют собой отрезок стебля с двумя или более листьями и почками в их пазухах. Нижний срез делают косым немного ниже почек; листья снизу удаляют. Верхний срез — прямой над последним листом. Если листья очень крупные, их подрезают; мелкие, как у барбариса, оставляют целиком. Размер черенка зависит от вида растения и условий в парнике — чем выше влажность, тем больший размер черенка можно себе позволить. В среднем длина черенков колеблется от 7 до 15 см. Нежелательно использовать для черенкования волчковые и нулевые побеги с развитой рыхлой сердцевиной, а также хилые укороченные побеги из внутренней части кроны. Первые будут плохо укореняться, а из вторых получатся такие же хилые растения.
Полезно обработать нижние концы черенков ростовым веществом (продается в магазинах). Сажают черенки в предварительно насыщенный влагой субстрат на такую глубину, чтобы нижние почки оказались погружены на 0,5–1 см. Проверьте, чтобы черенки не падали. Расстояние между ними выдерживают такое, чтобы листья не соприкасались друг с другом. Черенки с очередным расположением листьев сажают наклонно, так, чтобы нижняя почка «смотрела» вверх. Черенки с супротивным листорасположением размещают вертикально.
Уход
Как уже говорилось, до образования корней черенки нуждаются в регулярном опрыскивании. Укоренившиеся растеньица постепенно приучают к обычным условиям, приоткрывая парник сначала только в пасмурную погоду и ненадолго, затем — все больше, пока укрытие не будет снято. Нежелательно пересаживать черенки в год укоренения, пока корешки не одревеснели. Если есть возможность, лучше оставить их на месте до следующей осени, в крайнем случае — до весны.
Почти все декоративные (как, впрочем, и ягодные) кустарники более или менее успешно размножаются так называемыми «летними», или «зелеными» черенками. Это один из самых эффективных способов черенкования, для многих растений единственно возможный. Но он требует специальных условий для укоренения черенков и соблюдения некоторых нехитрых правил.
Влажность
В отличие от «зимних», одревесневших черенков, состоящих из отрезка стебля с почками, летние черенки имеют листья, которые играют важную роль в процессе корнеобразования. Дело в том, что в стеблях летних черенков еще не накоплены питательные вещества, необходимые для формирования корней, и они образуются за счет фотосинтеза, происходящего в листьях. Поэтому важно сохранить листья, питающие черенок. Но с поверхности листьев испаряется влага, содержащаяся в тканях растения, и, если этому не препятствовать, черенок попросту засохнет. Следовательно, нужно создать условия, при которых испарение будет сведено к минимуму, — влажность воздуха, близкую к 100%.
Идеальный вариант — установка «искусственного тумана». В ней вода, поступающая под давлением в специальные форсунки, разбрызгивается с образованием мельчайших капель, которые не падают сразу вниз, а некоторое время парят в воздухе, как туман. Такие установки используются в промышленных питомниках, они бывают и в продаже. Для многих умельцев не составит труда изготовить их самостоятельно. Но это серьезное долговременное предприятие, требующее материальных вложений и по возможности окупаемости. Эпизодически возникающую потребность что-либо размножить можно удовлетворить более простыми способами.
Например, можно использовать низенький, герметично закрывающийся парничок. Опрыскивать черенки в нем придется вручную с помощью любого распылителя с регулируемой форсункой — чтобы капельки были помельче. Частота опрыскиваний зависит от погоды — чем жарче, тем чаще — до пяти раз в день. Сигналом служит высыхание листовой пластинки черенка (не дожидайтесь, когда листья повиснут!). И так, пока не образуются корни, которые будут всасывать воду из грунта. На это уходит обычно от трех недель до двух месяцев, в зависимости от вида растения.
Что же делать тем, кто не может круглосуточно дежурить у парника? Вариант первый — уменьшить объем воздуха вокруг черенков, чтобы испаряемая ими влага к ним же и возвращалась. Например, накрыть каждый черенок (или 2–3 мелких) колпачком из обрезанной бесцветной пластиковой бутылки. Вариант второй — сделать парник-череночник заглубленным, с земляными стенками, с поверхности которых и будут поступать водяные пары. В обоих случаях необходимо поливать землю вокруг сооружения, а для сохранения влаги в сухую погоду лучше накрыть ее пленкой и/или разложить перфорированные пластиковые бутылки с водой.
О субстрате
Нежные побеги, используемые для зеленого черенкования, весьма уязвимы и могут не только засохнуть, но и подгнить. Поэтому их сажают не в землю, а в специальный субстрат, который должен быть чистым и при хорошей влагоемкости обладать нормальной воздухопроницаемостью. В простейшем случае это крупнозернистый речной песок; еще лучше — его смесь с нейтрализованным торфом, перлит, вермикулит и т. п. Слой субстрата около 5 см насыпают на плодородную почвенную смесь, в которой найдут питание новообразованные корни. И почву, и субстрат нужно немного уплотнить и выровнять их поверхность, чтобы не было углублений, где могла бы скапливаться вода, а черенкам ничего не мешало хорошо держаться.
О нужном моменте
При наличии «искусственного тумана» можно брать для укоренения так называемые активно растущие зеленые черенки; в более суровых условиях лучше дождаться их частичного одревеснения. Полуодревесневший побег сгибается вокруг пальца, не ломаясь при этом; обычно это совпадает с окончанием его роста в длину. У некоторых кустарников, например у сирени и чубушника, побеги бывают готовы к черенкованию во время цветения, на что тоже можно ориентироваться. Очень длинные побеги, как у многих спирей и барбарисов, еще продолжают расти верхушкой, в то время как основание их уже изрядно одревеснело. При этом из их средней части вполне может получиться несколько полноценных черенков.
О подготовке и посадке черенков
Побеги для черенкования лучше заготавливать утром или в пасмурную погоду, а нарезать в прохладном тенистом месте. Побеги и готовые черенки до посадки следует укрыть влажной тканью. Все это — меры по предотвращению увядания черенков. Сами черенки представляют собой отрезок стебля с двумя или более листьями и почками в их пазухах. Нижний срез делают косым немного ниже почек; листья снизу удаляют. Верхний срез — прямой над последним листом. Если листья очень крупные, их подрезают; мелкие, как у барбариса, оставляют целиком. Размер черенка зависит от вида растения и условий в парнике — чем выше влажность, тем больший размер черенка можно себе позволить. В среднем длина черенков колеблется от 7 до 15 см. Нежелательно использовать для черенкования волчковые и нулевые побеги с развитой рыхлой сердцевиной, а также хилые укороченные побеги из внутренней части кроны. Первые будут плохо укореняться, а из вторых получатся такие же хилые растения.
Полезно обработать нижние концы черенков ростовым веществом (продается в магазинах). Сажают черенки в предварительно насыщенный влагой субстрат на такую глубину, чтобы нижние почки оказались погружены на 0,5–1 см. Проверьте, чтобы черенки не падали. Расстояние между ними выдерживают такое, чтобы листья не соприкасались друг с другом. Черенки с очередным расположением листьев сажают наклонно, так, чтобы нижняя почка «смотрела» вверх. Черенки с супротивным листорасположением размещают вертикально.
Уход
Как уже говорилось, до образования корней черенки нуждаются в регулярном опрыскивании. Укоренившиеся растеньица постепенно приучают к обычным условиям, приоткрывая парник сначала только в пасмурную погоду и ненадолго, затем — все больше, пока укрытие не будет снято. Нежелательно пересаживать черенки в год укоренения, пока корешки не одревеснели. Если есть возможность, лучше оставить их на месте до следующей осени, в крайнем случае — до весны.
Обсуждения Черенкование кустарников