Мали

Все начиналось скверно. Прилетев в зимней одежде из Москвы, я обнаружила в аэропорту Бамако, что мой багаж не прибыл. Ситуация осложнялась еще и тем, что я практически не владею французским, а персонал международного аэропорта Мали не считает нужным знать английский. Я вздохнула и поплелась выяснять судьбу своих чемоданов. На удивление, это оказалось не сложным. Судя по компьютерным записям, которые появились в ответ на запрос в базу данных, выяснилось, что мой багаж остался в Париже. Меня утешили, что через два дня, с очередным рейсом, он прибудет. Так же радостно сообщили, что за каждые сутки без багажа я получу 100 евро компенсации и вручили в подарок пакет с вещами первой необходимости. Ну что ж - «Летайте самолетами Air France!» - промелькнула скептическая мысль в моей голове.

Сменив зимние ботинки на местные сандалии, а свитер - на рубашку из домотканого льняного полотна, я почувствовала себя намного лучше. Мали не отличается от других стран Африки: те же малярийные комары, пыль, жара... Но было, конечно, и что-то уникальное, чего я не встречала ранее: минареты, у куполов которых кружились ласточки; муэдзины, созывающие всех на молитву с восходом солнца; женщины в парандже и везде, даже в офисах, коврики для моления.

Моя провожатая по Бамако - славная девушка с непривычным именем - Кади. Она с гордостью рассказывает о своей стране, о том, что основное богатство - природные запасы чистейшей воды реликтового озера в Тимбукту. Торговая марка «Тимбукту» везде: в аэропорту, в магазинах, на этикетках товаров и в названиях заведений. Это гордость малийцев, их голубое золото. Только в Африке можно оценить значение питьевой воды.

После Кади начинает мне рассказывать о мистических достопримечательностях их народа, как это любят делать все африканцы. Оказывается, Мали славится своими магами и колдунами. Они известны по всей Африке и даже (сие сообщается мне шепотом, как военная тайна) такой колдун есть у самого Жака Шерака - главы Франции. А называют этих колдунов «марабу» и относятся к ним с большим почтением и опаской.

- Если к тебе подойдет Марабу, надо быть почтительным с ним, дать ему все, что он просит», - сообщает мне Кади с серьезным видом. Я же с трудом сдерживаю улыбку.

- А разве «марабу» это не название птицы?

- Нет, «марабу» - это колдун, а птиц уже потом так назвали. Это птица называется «колдун», а не колдуна называют «птицей»! - толкует мне Кади, как терпеливый родитель наставляет своего ребенка.

Выясняется так же, что «марабу» - это особая категория, но, наряду с ними, в Мали масса гадалок, предсказательниц, повитух, целителей и так далее. Наверно, каждая пожилая африканка готова бросить «кюри» - особые ракушки - для уточнения твоей судьбы.

В какой-то день, Кади уговорила посетить такую предсказательницу Фатиму. Готовая увидеть любое проявление местных традиций, я радостно согласилась.

Фатима оказалась матерью 5 или более детей. По крайней мере, у нее дома я насчитала пятерых - не меньше. Она говорит только на местном диалекте маури, но Кади мне все переводила.

Разбрасывая ракушки, Фатима повествовала о моем будущем, обещая: двух детей (дочку и сына), машину, большие заработки мужа... В общем, все то, о чем только может мечтать женщина. Тут же мне предлагают сотворить ритуал на удачу - принести в жертву муфлона. Уже привыкнув к африканским традициям, я знаю, что все эти ритуалы сводятся к народным песнопениям, танцам, ну а после - к ужину той самой «жертвой».

В рамках ограниченного белкового рациона непозволительно оставлять жертву только духам и богам, ее непременно надо съесть самим после ритуала. Но мне жаль муфлона и я прошу Фатиму выбрать другой ритуал. Она с готовностью соглашается поменять животное на 7 видов злаков. Оплачиваю мешочки с крупой и начинаю наблюдать приготовления. Фатима ловко орудует у очага, кипятит воду, варит каши. Тут же появляется детвора, они приносят барабаны, пустые пластиковые бутылки, палки... Мало-помалу этот дворовой оркестр начинает выбивать ритмичную музыку и топать в такт босыми ногами в пыли.

Музыка действительно заводит. Вскоре и я, и Кади кружим в хороводе, повторяя незамысловатые движения. Я очень люблю такие «народные дискотеки». Танцы и музыка не смолкают, все перерастает в вечерний «банкет» с кашей на ужин; во дворе собралось много народа, видно, что такое представление для них не впервой - туристы любят Мали.

Продолжая познавать страну, выясняю, что слово «Нигер» не воспринимается тут как оскорбление. Даже река имеет такое же название, а свою реку малийцы почитают не меньше, чем всех духов и богов, которые легко уживаются с современными религиями.

Интересно, что, продав какую-то статуэтку или маску, вам тут же предложат вторую - для пары. В идеале, это всегда мужчина и женщина, единство в противоположностях. И вторую половину продавец, обычно, готов продать много дешевле - не может смириться африканское сердце с тем, что вы увезете половину сувенира, что произойдет дисгармония. Так что, торгуясь в рядах рынка, сразу оговаривайте цену за пару - будет дешевле, да и уважать вас станут больше.

Самая большая опасность Африканских стран - малярия. От нее, пожалуй, страдает большая часть населения. Ни одни таблетки не дают гарантии... и лучшее средство защиты - вообще не допускать укусов кровососущих. Так же, туристу следует помнить, что любой водоем, даже мелкая лужа после дождя таит опасность. В воде столько паразитов, что наш организм рискует получить дозу экзотических личинок, даже если вы просто наступите в ручеек, бегущий по улице.

Поэтому, почувствовав недомогание и температуру утром, я впадаю в панику. К приезду Кади, все-таки понимаю, что это у меня привезенный московский грипп – болит горло. Оказалось, что самое сложное в этой ситуации убедить врача не лечить тебя от малярии. Дело в том, что местные эскулапы считают, что при температуре, надо сначала полечить человека от малярии, а потом уже разбираться. С трудом уговариваю подождать хоть сутки, рассказав врачу все, что мне известно о симптомах гриппа и малярии, и уговаривая, что аспирина будет достаточно. К счастью, как нелепо это ни звучит для Африки, у меня просто ангина, которая быстро проходит.

Привыкнув, что слово «бутик» для нас - это салон изысканной одежды, с улыбкой обнаруживаю, что «бутик» - это любой магазинчик, даже крохотный. Они везде: вдоль дорог и на автозаправочных станциях.

Как-то утром, делая покупки в «бутике», ко мне подошел старик с довольно необычной внешностью. Кроме национальных одежд на нем был цветной тюрбан, в волосах вплетены колокольчики и бусины, четки, холщовая сумка через плечо и палка - посох. Я уже встречала в городе представителей разных племен, которые продолжают жить в природе, не охваченной цивилизацией, но такого видела впервые. Старик что-то говорил мне, улыбался, кивал головой. Не понимая, что ему надо, дала мелочь, он засмеялся, сначала показал рукой жест, что ему не надо денег, но быстро, пока я не передумала, забрал купюры, помахал на прощание мне рукой и пошел прочь. Я увидела, как ко мне спешит Кади:

- Ольга, это же Марабу! Что, что он тебе говорил?! - Кади, я не поняла ни слова, но я дала ему денежек.

Так и осталось неизвестным предсказание Марабу для меня. Мне показалось, что Кади немного завидовала мне или же она старательно хранила имидж малийцев - самых лучших магов на Африканском континенте.

Кстати, предсказание Фатимы сбылось. У меня вскоре родилось двое детей, правда, это девочки... Но, может быть, мальчик еще будет?!