Название: происходит от латинских слов ''''filum'''' — нити и ''''pendulus'''' — висячий, свисающий; у лабазника обыкновенного корневые клубеньки висят на нитевидных корешках. Это имя встречается в трудах ученых XII века.
Описание: род насчитывает более 10 видов, распространенных в умеренных районах Северного полушария. Имеет свои биологические особенности, историю культуры, целебные свойства и условия выращивания.
Арготехника: посадку корневищ лабазников проводят осенью на глубину не более 5 см. Располагают корневища горизонтально, параллельно поверхности почвы, так, чтобы заостренные крупные почки были направлены вверх. Расстояние между корневищами должно соответствовать размеру надземной части конкретного вида лабазника. Для достаточно крупных растений, таких, как лабазники камчатский, красный или вязолистный, расстояние должно быть не менее 50 см. Такие растения можно сажать и одиночно. Более низкорослые виды — лабазники пурпурный, обыкновенный, степной и др. — можно высаживать на меньшем расстоянии друг от друга. Лабазники достаточно неприхотливы. Они предпочитают легкие суглинистые, хорошо аэрируемые плодородные почвы и не любят кислых почв. Не стоит чрезмерно переувлажнять почву во время осенней посадки. Обильный полив им необходим главным образом летом. Почва не должна пересыхать. Особенно тщательно следует следить за растениями, посаженными на открытом солнечном месте. Недостаточный полив при жаркой солнечной погоде может привести к временному увяданию листьев и соцветий.
Все сказанное относится к влаголюбивым видам лабазников, кроме лабазника обыкновенного. Лабазник обыкновенный не нуждается в обильном поливе и выдерживает пересыхание почвы в жаркие солнечные дни. Он предпочитает легкие сухие почвы, а на кислых часто гибнет. Сажают его, как и прочие виды, корневищами, которые неглубоко заделывают в почву. Деление куста у лабазников производят раз в 5—6 лет. У лабазника обыкновенного для вегетативного размножения используют образующиеся многочисленные корневые клубни.
Цветоносные побеги обрезают в конце июля — начале августа, после окончания цветения, когда они теряют свою декоративность. Особенно это касается махровых садовых форм, не завязывающих плодов. Однако цветоносные побеги многих видов, в том числе лабазников обыкновенного, камчатского и красного, сохраняют свою декоративность и в плодах. Плоды этих растений поражают особой, неповторимой прелестью. Реснитчатые плодики лабазника камчатского придают соцветиям этого вида сходство с ажурными султанами перьев, а веточки соцветия лабазника обыкновенного украшаются золотистыми или красноватыми симметричными коронками соплодий. У лабазника красного образуются продолговатые голые плодики розово-малиновой окраски, такой же, как и его цветы. Цветоносные побеги этих видов вполне можно оставить до конца августа. Обрезать побеги следует коротко, но так, чтобы не поранить уже образовавшуюся в конце лета почку возобновления следующего года.
Все лабазники вполне зимостойки в климате средней полосы России и не требуют никакой специальной подготовки к зиме, укрытия и т. п.
Размножение: вегетативно и семенами. Для вегетативного размножения выкопанные осенью корневища разрезают на части 5—7 см длиной. Их высаживают в почву сразу же или хранят зимой в прохладном месте, во влажном песке или опилках. Лабазник обыкновенный можно размножать не только отрезками корневища, но и корневыми клубнями, которые развиваются на его корнях. Выросшие из клубней растения, правда, не всегда цветут в первый же год после посадки. Для семенного размножения осенью собирают вполне созревшие плодики, легко отламывающиеся от цветоложа. Плодики лучше высевать сразу, хотя можно это делать и весной. В таком случае собранные плодики зимой хранят в прохладном помещении или просто на улице. Всхожесть семян при весеннем посеве ниже, чем при осеннем. Для повышения всхожести плодики подвергают предпосевной обработке — стратификации, скарификации наждачной бумагой — или замачивают в 2%-ном растворе серной кислоты на один сутки. При посеве плодики заделывают в почву не глубже чем на 2 см.
При массовом размножении самым эффективным считается осенний гнездовой посев: по 30—40 семян в гнездо размером 10 х 15 см. Гнезда располагают в ряду по одному через 10 см и с междурядьями по 60 см. Проростки приживаются еще лучше, если гнездовой посев комбинировать с посадкой корневищ лабазника между гнездами. Междурядья в этом случае оставляют по 75 см. Взрослые растения при такой посадке притеняют нежные сеянцы, защищая их от прямых солнечных лучей. Всходы появляются в конце апреля — начале мая. Во второй половине мая следует произвести подкормку комплексным жидким минеральным удобрением из расчета 40 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 20 г хлорида калия на ведро (10 л) воды, расходуя примерно по 0,5 л раствора на каждое гнездо. Во второй половине лета проводят вторую подкормку комплексным удобрением. Так как сеянцы растут медленно, необходимо регулярно их пропалывать, рыхлить почву и поливать, не допуская пересыхания.
Весенний посев лучше всего производить в садовые ящики в конце марта. Проростки появляются в середине — конце апреля. Подросшую рассаду высаживают в подготовленную влажную почву в конце июня (рис. 6). В течение первой недели растениям требуется ежедневный полив, затем его можно производить по мере необходимости. Не забывайте о прополке и рыхлении почвы. Подкармливают сеянцы первого года жизни жидким комплексным минеральным удобрением два раза, в июне и июле. При таком уходе приживаемость рассады составляет 100%.
Вредители и болезни:
Проволочник. Корни и корневища могут повреждаться проволочниками, личинками жука-щелкуна.
Меры борьбы: обычным средством борьбы в данном случае является известкование почв.
На рисунке: а - жук-щелкун; б - личинка жука; в - повреждение личинками корней лабазника
Тля.В конце июня — начале июля верхние молодые листья лабазников могут повреждаться тлями. Пораженные листья скручиваются и засыхают. Рост растения замедляется. Соцветие развивается очень плотное, с укороченными веточками и мелкими цветочными бутонами. Они раскрываются и вскоре увядают, не завязав плодов. Тля поражает все виды, кроме лабазника обыкновенного.
Меры борьбы: для борьбы с тлей растения опрыскивают 0,15%-ным раствором никотинсульфата или 0,2%-ным раствором анабазинсульфата с мылом (0,04—0,5%) или известью (1%) при норме расхода 1 л на 2—3 м2. Достаточно эффективно бывает и опрыскивание просто мыльной эмульсией.
Ржавчина. Лабазники поражаются ржавчинными фибами, специализированными паразитами, повреждающими только виды рода лабазник.Поражаться могут уже молодые растения первого года жизни. На листьях у них появляются красновато-бурые подушки спороношений гриба. У взрослых растений повреждаются главным образом прикорневые листья. Сильнее всего от ржавчины страдает лабазник вязолистный, лабазник же обыкновенный совершенно устойчив к этому заболеванию.
Меры борьбы: при первом появлении признаков поражения ржавчиной растения следует опрыскать дитаном или 4%-ным раствором железного купороса сизвестью (2%). Обработки повторять каждые 10 дней вплоть до уничтожения признаков заболевания.
Мучнистая роса. При заболевании мучнистой росой в середине июня молодые стебли покрываются беловатым налетом. В конце июня спороношения гриба покрывают верхние и прицветные листья, а затем поражают и все соцветие. Особенно страдают от мучнистой росы лабазники камчатский и голенький. В отдельные годы сильно подвергается заболеванию и лабазник вязолистный.
Меры борьбы: для борьбы следует опрыскивать растения системными фунгицидами или содой с хозяйственным мылом (по 50 г каждого на 10 л воды). Пораженные части растений следует обрезать и сжечь.
Арготехника: посадку корневищ лабазников проводят осенью на глубину не более 5 см. Располагают корневища горизонтально, параллельно поверхности почвы, так, чтобы заостренные крупные почки были направлены вверх. Расстояние между корневищами должно соответствовать размеру надземной части конкретного вида лабазника. Для достаточно крупных растений, таких, как лабазники камчатский, красный или вязолистный, расстояние должно быть не менее 50 см. Такие растения можно сажать и одиночно. Более низкорослые виды — лабазники пурпурный, обыкновенный, степной и др. — можно высаживать на меньшем расстоянии друг от друга. Лабазники достаточно неприхотливы. Они предпочитают легкие суглинистые, хорошо аэрируемые плодородные почвы и не любят кислых почв. Не стоит чрезмерно переувлажнять почву во время осенней посадки. Обильный полив им необходим главным образом летом. Почва не должна пересыхать. Особенно тщательно следует следить за растениями, посаженными на открытом солнечном месте. Недостаточный полив при жаркой солнечной погоде может привести к временному увяданию листьев и соцветий.
Все сказанное относится к влаголюбивым видам лабазников, кроме лабазника обыкновенного. Лабазник обыкновенный не нуждается в обильном поливе и выдерживает пересыхание почвы в жаркие солнечные дни. Он предпочитает легкие сухие почвы, а на кислых часто гибнет. Сажают его, как и прочие виды, корневищами, которые неглубоко заделывают в почву. Деление куста у лабазников производят раз в 5—6 лет. У лабазника обыкновенного для вегетативного размножения используют образующиеся многочисленные корневые клубни.
Цветоносные побеги обрезают в конце июля — начале августа, после окончания цветения, когда они теряют свою декоративность. Особенно это касается махровых садовых форм, не завязывающих плодов. Однако цветоносные побеги многих видов, в том числе лабазников обыкновенного, камчатского и красного, сохраняют свою декоративность и в плодах. Плоды этих растений поражают особой, неповторимой прелестью. Реснитчатые плодики лабазника камчатского придают соцветиям этого вида сходство с ажурными султанами перьев, а веточки соцветия лабазника обыкновенного украшаются золотистыми или красноватыми симметричными коронками соплодий. У лабазника красного образуются продолговатые голые плодики розово-малиновой окраски, такой же, как и его цветы. Цветоносные побеги этих видов вполне можно оставить до конца августа. Обрезать побеги следует коротко, но так, чтобы не поранить уже образовавшуюся в конце лета почку возобновления следующего года.
Все лабазники вполне зимостойки в климате средней полосы России и не требуют никакой специальной подготовки к зиме, укрытия и т. п.
Размножение: вегетативно и семенами. Для вегетативного размножения выкопанные осенью корневища разрезают на части 5—7 см длиной. Их высаживают в почву сразу же или хранят зимой в прохладном месте, во влажном песке или опилках. Лабазник обыкновенный можно размножать не только отрезками корневища, но и корневыми клубнями, которые развиваются на его корнях. Выросшие из клубней растения, правда, не всегда цветут в первый же год после посадки. Для семенного размножения осенью собирают вполне созревшие плодики, легко отламывающиеся от цветоложа. Плодики лучше высевать сразу, хотя можно это делать и весной. В таком случае собранные плодики зимой хранят в прохладном помещении или просто на улице. Всхожесть семян при весеннем посеве ниже, чем при осеннем. Для повышения всхожести плодики подвергают предпосевной обработке — стратификации, скарификации наждачной бумагой — или замачивают в 2%-ном растворе серной кислоты на один сутки. При посеве плодики заделывают в почву не глубже чем на 2 см.
При массовом размножении самым эффективным считается осенний гнездовой посев: по 30—40 семян в гнездо размером 10 х 15 см. Гнезда располагают в ряду по одному через 10 см и с междурядьями по 60 см. Проростки приживаются еще лучше, если гнездовой посев комбинировать с посадкой корневищ лабазника между гнездами. Междурядья в этом случае оставляют по 75 см. Взрослые растения при такой посадке притеняют нежные сеянцы, защищая их от прямых солнечных лучей. Всходы появляются в конце апреля — начале мая. Во второй половине мая следует произвести подкормку комплексным жидким минеральным удобрением из расчета 40 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 20 г хлорида калия на ведро (10 л) воды, расходуя примерно по 0,5 л раствора на каждое гнездо. Во второй половине лета проводят вторую подкормку комплексным удобрением. Так как сеянцы растут медленно, необходимо регулярно их пропалывать, рыхлить почву и поливать, не допуская пересыхания.
Весенний посев лучше всего производить в садовые ящики в конце марта. Проростки появляются в середине — конце апреля. Подросшую рассаду высаживают в подготовленную влажную почву в конце июня (рис. 6). В течение первой недели растениям требуется ежедневный полив, затем его можно производить по мере необходимости. Не забывайте о прополке и рыхлении почвы. Подкармливают сеянцы первого года жизни жидким комплексным минеральным удобрением два раза, в июне и июле. При таком уходе приживаемость рассады составляет 100%.
Вредители и болезни:
Проволочник. Корни и корневища могут повреждаться проволочниками, личинками жука-щелкуна.
Меры борьбы: обычным средством борьбы в данном случае является известкование почв.
На рисунке: а - жук-щелкун; б - личинка жука; в - повреждение личинками корней лабазника
Тля.В конце июня — начале июля верхние молодые листья лабазников могут повреждаться тлями. Пораженные листья скручиваются и засыхают. Рост растения замедляется. Соцветие развивается очень плотное, с укороченными веточками и мелкими цветочными бутонами. Они раскрываются и вскоре увядают, не завязав плодов. Тля поражает все виды, кроме лабазника обыкновенного.
Меры борьбы: для борьбы с тлей растения опрыскивают 0,15%-ным раствором никотинсульфата или 0,2%-ным раствором анабазинсульфата с мылом (0,04—0,5%) или известью (1%) при норме расхода 1 л на 2—3 м2. Достаточно эффективно бывает и опрыскивание просто мыльной эмульсией.
Ржавчина. Лабазники поражаются ржавчинными фибами, специализированными паразитами, повреждающими только виды рода лабазник.Поражаться могут уже молодые растения первого года жизни. На листьях у них появляются красновато-бурые подушки спороношений гриба. У взрослых растений повреждаются главным образом прикорневые листья. Сильнее всего от ржавчины страдает лабазник вязолистный, лабазник же обыкновенный совершенно устойчив к этому заболеванию.
Меры борьбы: при первом появлении признаков поражения ржавчиной растения следует опрыскать дитаном или 4%-ным раствором железного купороса сизвестью (2%). Обработки повторять каждые 10 дней вплоть до уничтожения признаков заболевания.
Мучнистая роса. При заболевании мучнистой росой в середине июня молодые стебли покрываются беловатым налетом. В конце июня спороношения гриба покрывают верхние и прицветные листья, а затем поражают и все соцветие. Особенно страдают от мучнистой росы лабазники камчатский и голенький. В отдельные годы сильно подвергается заболеванию и лабазник вязолистный.
Меры борьбы: для борьбы следует опрыскивать растения системными фунгицидами или содой с хозяйственным мылом (по 50 г каждого на 10 л воды). Пораженные части растений следует обрезать и сжечь.
Обсуждения Лабазник