Если вы решили вырастить свое дерево из семян, то наберитесь терпения на ближайшие 20-30 лет. Приблизительно такой срок должен пройти, прежде чем ваше семечко превратится в настоящий бонсай. Но в результате вы можете получить дерево именно тех форм, о которых мечтали.
Подготовка к посеву
Для посадки отбираются семена, прошедшие стратификацию (1-3 месяца). Встречал рекомендацию, как произвести посев без выдержки в холоде, заменив его замачиванием в растворе "Эпина", но из этого у меня ничего хорошего не вышло. Если есть возможность выбрать сорт сосны, то предпочтение следует отдать сосне черной как самой менее требовательной к свету. Также следует учесть, что семена сосны горной вызревают лишь на второй год.
Для посева найдите емкость глубиной порядка 15 см, можно глубже. На дно насыпьте слой дренажа в 2-3 см. Оставшееся пространство заполните крупнозернистым песком. Чтобы уменьшить риск развития гнилей, песок и дренаж лучше прокалить или пропарить. В противном случае, может погибнуть значительное количество сеянцев.
На поверхности грунта сделайте бороздки глубиной 1,5-2см. Расстояние между бороздами 2-3 см. Приготовьте мелкий песок для засыпки семян.
Посев
Высевать семена сосны лучше всего в конце зимы или в начале весны. Разложите в бороздки семена с интервалом в 2-3см - такой интервал выбран для удобства последующей пикировки. Корневая система у проросших сеянцев, в основном, стержневая. При таком интервале их расположения вы без особого труда все выкопаете. Бороздки засыпьте мелким песком, который тоже желательно продезинфицировать. Аккуратно полейте, лучше методом погружения емкости в воду. Можно накрыть емкость стеклом, но ежедневно проветривать.
Теперь остается запастись терпением и фунгицидом. При появлении на поверхности почвы плесени, удаляйте ее и промачивайте это место раствором фунгицида. Я применяю "Фундазол". Можно для этих целей приготовить розовый раствор марганцовки. Опасность поражения грибковыми заболеваниями сохраняется до тех пор, пока стволики сеянцев не огрубеют, перестанут быть травянистыми.
Уход за сеянцами
Через неделю-другую появятся первые всходы. Стекло (если оно было) снимите. Ёмкость нужно выставить на солнышко, но следить за влажностью грунта. Если освещенность будет недостаточной, ростки вытянутся. А это значит, что, скорее всего, получим исходный материал для бонсаи с высоким расположением первой ветви - нам же нужно обратное.
Никакого особого ухода за сеянцами не требуется. Также, нет нужды и в подкормках.
Первичное формирование
Процесс первичного формирования заключается в полной обрезке корней сеянца. При этом мы закладываем основы развития красивого нэбари (радиально расходящихся от ствола корней) и приземистого ствола. Самое подходящее время для обрезки наступит где-то через месяц после посадки. В это время основание стволиков у сеянцев имеет рыжеватый оттенок, а сами сеянцы подрастут до 4-7см.
Нам понадобятся:
- острый нож или бритва;
- неглубокая ванночка с раствором гормона, стимулирующего корнеобразование;
- горшки диаметром около 8 см;
- грунт для рассадки.
Процедура очень проста. Извлекаем сеянцы из земли. У сеянца длинный, порядка 10 см, стержневой корень с короткими волосками. Такая его структура абсолютно не вписывается в рамки того, что мы называем бонсай. Поэтому чистым ножом полностью обрезаем корни в том месте, где заканчивается зеленая часть ствола. Полученные "черенки" опускаем в ванночку с гормоном. Если раствор приготовлен согласно инструкции, то выдерживать растения в нем нужно 10-16 часов. Можно использовать растворы гетероауксина, корневина, янтарной кислоты и им подобные. Следует заметить, что гетероауксин быстро разлагается на свету, поэтому раствор долго не хранится. Возможен более простой вариант обработки - припудрить место среза корневином (но, мне кажется, он не особо эффективен).
Затем сеянцы высаживаем в отдельные горшки. В качестве грунта нужно использовать водо-воздухопроницаемый состав. У кого есть перлит - может воспользоваться им. Растения поливаем (оставшимся раствором корнеобразующего гормона), горшки ставим в притененное место. Весь уход сводится к недопущению пересыхания почвы и защите сеянцев от прямых солнечных лучей. Если очень боитесь их пересушить, можно накрывать растения прозрачными колпаками, но ежедневно проветривать.
Через месяц-другой сеянцы укоренятся. Можно дать им немного подрасти, внося в почву удобрения. Но будьте готовы и к тому, что часть из них все равно выпадет. О том, прижилось ли ваше растение, можно судить по его стволику. Если он сморщился или деформировался, то сеянец уже не жилец. По виду хвои вы не определите "степень приживаемости" до тех пор, пока не начнут появляться новые иголки. Через некоторое время соcенки можно повторно аккуратно пересадить. Цель повторной пересадки - правильно расположить в горизонтальной плоскости новые корешки. Укоренившиеся сосенки уже не боятся прямого солнечного света, хотя от полуденных лучей их, все же, стоит оберегать.
К трем месяцам на стволах начинают развиваться почки и появляются боковые побеги как на уровне нижнего яруса игл, так и на верхнем уровне.
В процессе первичного формирования часть растений можно немного дорастить еще месяц в ящике без подрезания корней. Через месяц, когда стволики будут уже не зелеными, а бурыми, очень аккуратно выкопать и изучить их корешки. Корневая система к этому времени разовьется достаточно хорошо, и у некоторых экземпляров будут многообещающие задатки. У меня оказалось несколько сеянцев с четырех-лучевой "звездой" корней. Им я обрезал стержень ниже "звезды" и высадил в отдельные горшки. У нескольких сеянцев развитие боковых корней сильно опережало развитие стержня. После легкого подрезания стержня я рассадил их по горшкам. Позже с ними можно будет поработать, высадив их на камень, или экстремально оголить корни.
Вообще, очень интересно наблюдать за тем, как из семян появляется новая жизнь. А уж наблюдать за развитием своей сосны - приятно вдвойне.
Для посадки отбираются семена, прошедшие стратификацию (1-3 месяца). Встречал рекомендацию, как произвести посев без выдержки в холоде, заменив его замачиванием в растворе "Эпина", но из этого у меня ничего хорошего не вышло. Если есть возможность выбрать сорт сосны, то предпочтение следует отдать сосне черной как самой менее требовательной к свету. Также следует учесть, что семена сосны горной вызревают лишь на второй год.
Для посева найдите емкость глубиной порядка 15 см, можно глубже. На дно насыпьте слой дренажа в 2-3 см. Оставшееся пространство заполните крупнозернистым песком. Чтобы уменьшить риск развития гнилей, песок и дренаж лучше прокалить или пропарить. В противном случае, может погибнуть значительное количество сеянцев.
На поверхности грунта сделайте бороздки глубиной 1,5-2см. Расстояние между бороздами 2-3 см. Приготовьте мелкий песок для засыпки семян.
Посев
Высевать семена сосны лучше всего в конце зимы или в начале весны. Разложите в бороздки семена с интервалом в 2-3см - такой интервал выбран для удобства последующей пикировки. Корневая система у проросших сеянцев, в основном, стержневая. При таком интервале их расположения вы без особого труда все выкопаете. Бороздки засыпьте мелким песком, который тоже желательно продезинфицировать. Аккуратно полейте, лучше методом погружения емкости в воду. Можно накрыть емкость стеклом, но ежедневно проветривать.
Теперь остается запастись терпением и фунгицидом. При появлении на поверхности почвы плесени, удаляйте ее и промачивайте это место раствором фунгицида. Я применяю "Фундазол". Можно для этих целей приготовить розовый раствор марганцовки. Опасность поражения грибковыми заболеваниями сохраняется до тех пор, пока стволики сеянцев не огрубеют, перестанут быть травянистыми.
Уход за сеянцами
Через неделю-другую появятся первые всходы. Стекло (если оно было) снимите. Ёмкость нужно выставить на солнышко, но следить за влажностью грунта. Если освещенность будет недостаточной, ростки вытянутся. А это значит, что, скорее всего, получим исходный материал для бонсаи с высоким расположением первой ветви - нам же нужно обратное.
Никакого особого ухода за сеянцами не требуется. Также, нет нужды и в подкормках.
Первичное формирование
Процесс первичного формирования заключается в полной обрезке корней сеянца. При этом мы закладываем основы развития красивого нэбари (радиально расходящихся от ствола корней) и приземистого ствола. Самое подходящее время для обрезки наступит где-то через месяц после посадки. В это время основание стволиков у сеянцев имеет рыжеватый оттенок, а сами сеянцы подрастут до 4-7см.
Нам понадобятся:
- острый нож или бритва;
- неглубокая ванночка с раствором гормона, стимулирующего корнеобразование;
- горшки диаметром около 8 см;
- грунт для рассадки.
Процедура очень проста. Извлекаем сеянцы из земли. У сеянца длинный, порядка 10 см, стержневой корень с короткими волосками. Такая его структура абсолютно не вписывается в рамки того, что мы называем бонсай. Поэтому чистым ножом полностью обрезаем корни в том месте, где заканчивается зеленая часть ствола. Полученные "черенки" опускаем в ванночку с гормоном. Если раствор приготовлен согласно инструкции, то выдерживать растения в нем нужно 10-16 часов. Можно использовать растворы гетероауксина, корневина, янтарной кислоты и им подобные. Следует заметить, что гетероауксин быстро разлагается на свету, поэтому раствор долго не хранится. Возможен более простой вариант обработки - припудрить место среза корневином (но, мне кажется, он не особо эффективен).
Затем сеянцы высаживаем в отдельные горшки. В качестве грунта нужно использовать водо-воздухопроницаемый состав. У кого есть перлит - может воспользоваться им. Растения поливаем (оставшимся раствором корнеобразующего гормона), горшки ставим в притененное место. Весь уход сводится к недопущению пересыхания почвы и защите сеянцев от прямых солнечных лучей. Если очень боитесь их пересушить, можно накрывать растения прозрачными колпаками, но ежедневно проветривать.
Через месяц-другой сеянцы укоренятся. Можно дать им немного подрасти, внося в почву удобрения. Но будьте готовы и к тому, что часть из них все равно выпадет. О том, прижилось ли ваше растение, можно судить по его стволику. Если он сморщился или деформировался, то сеянец уже не жилец. По виду хвои вы не определите "степень приживаемости" до тех пор, пока не начнут появляться новые иголки. Через некоторое время соcенки можно повторно аккуратно пересадить. Цель повторной пересадки - правильно расположить в горизонтальной плоскости новые корешки. Укоренившиеся сосенки уже не боятся прямого солнечного света, хотя от полуденных лучей их, все же, стоит оберегать.
К трем месяцам на стволах начинают развиваться почки и появляются боковые побеги как на уровне нижнего яруса игл, так и на верхнем уровне.
В процессе первичного формирования часть растений можно немного дорастить еще месяц в ящике без подрезания корней. Через месяц, когда стволики будут уже не зелеными, а бурыми, очень аккуратно выкопать и изучить их корешки. Корневая система к этому времени разовьется достаточно хорошо, и у некоторых экземпляров будут многообещающие задатки. У меня оказалось несколько сеянцев с четырех-лучевой "звездой" корней. Им я обрезал стержень ниже "звезды" и высадил в отдельные горшки. У нескольких сеянцев развитие боковых корней сильно опережало развитие стержня. После легкого подрезания стержня я рассадил их по горшкам. Позже с ними можно будет поработать, высадив их на камень, или экстремально оголить корни.
Вообще, очень интересно наблюдать за тем, как из семян появляется новая жизнь. А уж наблюдать за развитием своей сосны - приятно вдвойне.
Обсуждения Бонсаи сосны из семян