Боливийский транзит

И путь из Перу через Боливию в Аргентину в этом плане - благодатный маршрут, позволяющий вжиться в ритм местной жизни сполна.

Итак, перуанский городок Пуно. Холодное раннее утро на высоте. Неподалеку блестит озеро Титикака. На терминале – полтора торгаша и пяток пассажиров. Выясняю, что выезд на острова боливийской части озера– из городка Копакабана.

Граница проста: две будки прижаты друг к другу. Перуанский служивый даже не глядит паспорта. Есть въездной штамп? Отлично – вот выездной и свободен. Боливийский вояка уже встрепенулся: «Русский? Виза? А… есть. Проходи». Люблю я такие границы – на все формальности, максимум, десять минут.

Боливийская Копакабана – небольшой городишко, облепивший домами горку у берега озера в близ перуанской границы. Портом гордо зовутся два мола с намеком на рыбацкую пристань. Паром – тощий катер с людьми под две ватерлинии. Терминала автобусов нет, но на углу главных улиц стоит толпа мужиков, зазывающих на разные рейсы. Такой, в общем, милый боливийский бардак, увенчанный торговками (с неизменными шляпами-котелками) черт-знает-чем на каждом возможном проходе.

Отправляюсь на Isla del Sol (остров Солнца) – кусок горного кряжа, на 400 метров торчащий прямо из вод Титикаки. Люди живут на нем очень давно, есть даже развалины крепости инков. Но развалины мне не нужны – просто хочется немного покоя. Когда вечерний бриз разгоняет на острове облака, взору предстает снежный горный массив высочайших вершин местных Анд – красота, ради которой я съездил на остров бы снова.

Билет на большую землю с острова Солнца берется с утра, у причала. Особенность в том, что нельзя взять сразу туда и обратно, поскольку, зачастую, возят разные люди на разных судах.

Все взрослые – в шляпах. От пола сие не зависит. Национальный обычай.

Автобусы на Ла Паз идут ежечасно, но имеет смысл пользоваться услугами компании Pan Americana: качество такое же, как и везде, но автобус приходит в столицу не на терминал, а сразу в туристический центр, экономя вам время и деньги. Вообще, боливийский автобус класса нормаль – это трясучий кошмар для европейца. Надо брать, как минимум, классом повыше – выходит не сильно дороже, но, по крайней мере, бабки со шляпами-котелками не будут спать у вас в ногах, на коленях и висеть над душой.

До Ла Паза – два отрезка пути и озерный пролив между ними: людей везут катера, а транспорт ползет на пароме. За переправу платишь отдельно. Пролив небольшой – легко поставить мост. Но не строят, похоже, из принципа: кто будет кормить тех людей, что работают сейчас на паромах?

Сам Ла Паз – город красных кирпичных домов, как спрут ползущих из омута низкой долины. Перепад высот в черте города – почти километр. На машине-то сложно проехать, не то что пешком протоптать. Идет мелкий дождь, я выхожу на улице Сагарнага – здесь можно найти дешевый отель, и полно агентств по туризму. В столице можно осесть дня на три, делая вылазки по округе: тут есть на что посмотреть. Мне, к примеру, не терпится прокатиться по дороге Смерти.

Некогда это была самая опасная дорога планеты. Перепад высот с 3900 до 1200 метров. Одна колея, боком зависшая посредине скалы. Вечный туман. И… единственный путь из столицы в провинцию. Есть где разгуляться старушке с косой.

И хотя правительство Боливии, уже несколько лет назад, построило хороший объезд, дорога Смерти, все равно, не пустует. Вместо машин катятся горные байки. Некоторых уносит навечно.

Понятно, что я не мог тут не проехать. Боливийцы поставили все на поток: в агентстве собирается группа, индивидуально подбираются байки. Забирают по отелям с утра. В тур входит снаряжение, еда, пара гидов, машина сопровождения и бассейн при отеле – в конце. Если доедешь.

Перевал. Туман непроглядный – влага оседает на байк. Гид, ломая английский, ведет инструктаж. Настойчиво просит быть осторожней. Видать, не напрасно так просит.

Катимся вниз. Поворот за поворотом. Ветер с туманом выдирают слезы из глаз. Еще поворот – колесо попадает на предательский гравий. Байк ушел вниз. Рефлекторно сжимаюсь. Удар. Повторный удар – потащило в траву.

Сверху зависла голова рыжего Пеетри из почти что родимой Финляндии:

- Ты нормально?

- Вполне.

- Подняться можешь?

Байк, вроде, цел. Я, кажется, тоже. Вот это начало! Но охота совсем не прошла. Катимся дальше.

К финалу подстрелило треть группы. Но гиды довольны – отличный, говорят, результат! Все на ногах и живы. Издеваются, черти.

Счастье – это когда взмыленный лезешь под душ. Только ссадины противно щиплют. Неважно. Я б еще прокатился.

Боливийские терминалы - сплошное состязание в горлопанстве. В здании - несколько десятков касс - по числу местных конторок. А направлений существенно меньше. Вот и зазывают потенциальных покупателей ядреными криками. Стоит одной тетке (в шляпе-котелке, разумеется) крикнуть, например, «Кочабамба!» - следом завопит кочабамбу вторая. И - третья. И - дальше. Цирк отдыхает. В итоге - совсем не понятно, кто чего хочет. Хорошо, есть таблички. На испанском, конечно.

Мне надо в Оруро - шахтерский поселок, волею судеб ставший узловым центром по дороге на Альтиплано. Напрямую в легендарный Уюни из столицы никак не доехать. Хотя раньше ходил паровозик – теперь он едет только с Оруро, да и то – не каждый день.

Четыре часа довольно приличной дороги и автобус въезжает… в мастерскую боливийского Церетели. Вдоль главной улицы стоят фигуры. Много. Из шестеренок, пружин и медных щитов. Размером в два-три меня. Кого изображают, конечно, неясно. Но интерес вызывают проникновенный. И почему об этом я нигде не читал?

Поезд, разумеется, сегодня не едет. Прелестно. Значит, придется тащиться автобусом дальше. Над Альтиплано собираются тучи, и хмурые дядьки-шоферы обещают небольшие проблемы. Ага, небольшие. После Оруро асфальт не лежит и ночка, похоже, будет веселой.

Так все и вышло: к концу шестого часа скольжения автобус, наконец-то, застрял. Впереди разверзлась река, и пара автобусов перед нашим уныло созерцали горящими фарами возникшее чудо природы. Созерцали, похоже, давно. Правда, ко всему привыкших пассажиров это ни разу не смущало. Если не сейчас, то, значит, завтра. К чему торопиться?

К счастью, наш драйвер, определенно, жаждал доехать домой. Не иначе, как успеть решил до Нового года. Пошастав полчаса по холодной воде, водитель резво снял передний бампер и двинул технику вплавь. В салоне даже храп прекратился.

Советский мультик «Паровозик из Ромашково» помните? Вот так и автобус, боязливо шагая колесами, потихоньку ощупывал дно, продвигаясь, дюйм за дюймом, вперед. Второй водитель, периодически что-то крича, шел в двух шагах впереди. Босиком. По колено в холодной текущей грязи…

Счастье увидеть поселок Уюни мне привалило спустя четырнадцать долгих часов от Оруро. Но на восторги уже не было сил. Оставлю восторги на завтра, когда, наконец-то, увижу природное чудо света - белоснежную пустыню Уюни.

Солар де Уюни. Величайший солончак на планете, белой кляксой светящийся в космос... Важно попасть сюда в начале сезона дождей. Когда соль уже покроется тонким слоем воды. Когда джип еще может проехать. Когда исчезает нить горизонта, сливаясь с отражением неба. Когда в голове наступает бардак: ты словно висишь посреди неба, но не думаешь падать. Нет привычных осей и зацепок. Это - красиво и чуточку страшно. Это - можно увидеть (только сквозь линзы очков), но нельзя показать. Фотографии - бледная тень безумной гармонии этого мира.

Два-три часа езды по соленому небу и появляется остров. Как большая плывущая рыба, темной формой застрявшая среди облаков. Еще полчаса хода, а остров - не ближе. Видать, нас заметил и лениво двигает прочь. Мурашки по коже. И на острове - тоже мурашки. Столбами колючих стволов. Тысячи кактусов, коим под тысячу лет. Цветки, словно блюдца, следят прямо за Солнцем. Иголки длиною с ладонь, меж которыми рыщут... колибри. Здесь. На 4600 высоты. Среди ослепительно-белой пустыни. Стоит родиться, чтобы такое увидеть.

На обратном пути проезжали мимо очередного боливийского чуда - лагуны Колорада - любимого места фламинго в этих краях. Вода в озере - красного цвета. Из-за водорослей. Слишком много буры (тетраборнокислого натрия) - ее водоросли и едят. Смотреть можно часами - озеро меняет оттенки почти поминутно. И сотни, сотни фламинго. Болтают клювами в тине. Синхронно, как будто ведут ритуал.

От поселка Уюни до аргентинской границы можно проехать на поезде. По шаткой узкоколейке, дикими изгибами вьющейся по высокогорной земле Альтилано. И хотя пассажирский состав ходит два раза в неделю - такое, разумеется, нельзя пропустить. Забрался в вагон – пошел сильный ливень, закрывая все шансы осмотра. Ну и ладно: самое время поспать под стук колес и клекот дождя.

Четыре утра. Отчаянный визг тормозов и скрежет рессор. Удар. Молящий гудок в черноту неба. Вагон дает резкий крен. Тело вжимается в кресло. Зудит идиотская мысль: «Опять, что ли, не высплюсь?» Проводник с глазами как блюдца, выхватив лом из подсобки, вылетел в тамбур и растворился во тьме. За окошком – обрыв со свечками кактусов. Очередная странная мысль: «Все ноги исколет».

Впереди по ходу показались огни фонарей. Поездная бригада, ползя на карачках, дюйм за дюймом проверяла состав. Составу, похоже, это не нравилось - скрип, потихоньку, крепчал, заставляя сильнее держаться за кресла.

Проливной дождь этой ночи подмыл участок дороги – паровоз влип в эту подлость, затянув наполовину и первый вагон. До поселка с названьем (не для русского уха) Тупица оставалось всего-ничего.

Три часа поездная бригада по сантиметру выводила локомотив за просевший пролет. Заменили пролет, долбя кувалдой и ломом. Паровоз пошел взад и зацепил бедный первый вагон. Еще три часа выводили вагон. Заменили и этот пролет. Локомотив вернулся с первым вагоном для сцепки с составом. Проводники на коленях встали у полотна вдоль вагонов и, глядя на рельсы, стали тихо молиться. Состав двинулся – рельсы держали.

В городок Вийязон, что на границе, мы добрались лишь к двум часам дня. Пропускной пункт – в двух километрах от станции. Легко долететь на такси. На контроле – толпа в несколько сотен людей. Кто, куда и откуда – совсем непонятно. Несколько гиблых очередей, коляски, дети, сумки и рюкзаки. Скооперировавшись с двумя парами таких же путешественников (бразилианка с французом и колумбийская пара) решил лезть напролом, делая вид, что не понимаю ничего по-испански. Удалось. Пока, дорогая Боливия.

Пятьдесят шагов к аргентинскому флагу и мы снова в толпе. Пограничники неспешны. Работает один только вход. До закрытия – пара часов. Колумбийцы смеются: «У нас есть палатка, поставим прямо здесь и разведем костерок». Не удивлюсь, если все так и будет.

Через час подошел лейтенант и стал собирать паспорта. Типа, для ускорения процесса. Подозрительна эта активность, но ладно – паспорт отдал. Прошло еще полчаса. Есть хочется просто кошмарно – последний раз ел больше суток назад. Принесли, наконец, паспорта – резво топаем в аргентинский городок ла Киаке. Пешком – денег нет на такси, а обменных пунктов вообще не видно.

Городок – терминал при границе. Ни поесть, ни поспать, ни остаться. Надо срочно уезжать, но где взять аргентинские песо? За спрос, к счастью, в морду не бьют – нашли барыгу в камере хранения у терминала. Он разменял. Вечер уже на носу и автобусов, подозрительно, мало. Хватаю кулек эмпанадосов (аргентинские пирожки) и беру билеты на отходящий автобус на юг. Еду в Сан-Сальвадор де Хухуй.

Полпервого ночи. Тот самый Хухуй. Большой городишко. Спустя полчаса нахожу какой-то отель. Устал неимоверно, но сколько же адреналина! Боливийский транзит завершен: да здравствует Аргентина! Вот ради таких впечатлений хочется двигаться дальше и видеть мир своими глазами: поверьте - оно того стоит.