Вечнозеленые красавцы

Оголенные корни подобны открытой ране - тот же риск для жизни. Загвоздка еще и в том, что хвойные умирают очень долго. На вид вполне жизнерадостное растение через пару-тройку недель после посадки может как бы потускнеть хвоя потеряет блеск, еще через недельку некоторые веточки начнут желтеть, и месяца за полтора саженец гибнет. Поэтому хвойные с оголенной корневой системой покупать слишком рискованно. Даже если продавец непрерывно смачивает ее водой на глазах у публики.

Если ком развалился уже у вас в руках, можно прибегнуть к помощи стимуляторов корнеобразования: гетероауксину, гумату или корневину, проведя обработку перед посадкой. Очень важно не дать корням подсыхать буквально ни на секунду.

При покупке обратите внимание и на величину корневой системы. Бывает, что саженцы продают с корнями, обрубленными настолько по-варварски, что остается почти один ствол. А выбираем мы подчас по вершкам, забывая о корешках. К примеру, ель или пихта высотой 2 м должна иметь корневой ком не менее 80 см, причем очень важно сохранить верхние 20 см почвы с травой. Конечно, импортный посадочный материал выглядит весьма привлекательно. Его продают с закрытой корневой системой - в мешковине или контейнерах. Это - плюс. Но приходит он к нам из стран с куда более мягким климатом, и потому в первые годы его нужно укрывать для защиты от морозов.

Посадка
Хвойные в средней полосе высаживают в 2 срока: в конце апреля - начале мая и с середины августа до середины сентября. Более поздние осенние посадки могут спровоцировать вторичный рост побегов, и растения не успеют подготовиться к зиме и сильно пострадают от морозов. Нет, конечно, отчаянные садоводы могут высаживать свои драгоценные новоприобретения и позже, но это - всегда риск, особенно если материал привозной. И для того, чтобы сохранить его, необходим определенный опыт.

Посадочная яма должна быть на 15-20 см шире и на 20-30 см глубже корневого кома. Дно непременно рыхлят на глубину не менее 10 см, во влажных местах делают дренаж из битого кирпича слоем 5-7 см. Засыпают яму смесью земли и торфа в соотношении 1:1 постепенно, слегка утрамбовывая каждый слой по направлению от края к центру. Посадки обильно поливают, не жалея воды. Вокруг приствольного круга делают “валик”, тогда поливная вода никуда “из колеи” не денется, и останется достаточно пространства для мульчи. У многих культиваров хвойных корневая система поверхностная, а слой опилок, древесной щепы или других мульчирующих материалов защищает верхний слой почвы от пересыхания и уплотнения,создавая благоприятные условия для корней. Первые 2-3 недели посадки не скупясь поливают, смачивая при этом и крону. Растения на солнцепеке полезно притенять редкой мешковиной или лутрасилом.

Уход
Хвойные вообще любят, когда их окатывают водой из шланга, удивительно благодарно отзываются они и на подкормки, особенно на сухих и скудных песчаных почвах. Подкармливают их весной до начала роста (в апреле-мае) и летом до середины июня минеральными удобрениями из расчета 20-30 г/кв.м.

Туи, тисы и некоторые высокорослые культивары можжевельника легко переносят обрезку. Зарубежные садовники активно этим пользуются, создавая с помощью ножниц зеленые шары, пирамиды, спирали и арки. Особенно изощренные любители делают из них фигуры животных и птиц. А зеленые изгороди из туи не диковинка и у нас. Кстати, великолепные стриженные изгороди получаются из ели, пихты и псевдо-тсуги. В питомниках Европы формируют сосны, тисы, придавая им экзотические очертания. О том, как это делать, журнал “ПХ” рассказывал в майском номере за 1996 год.

Малозимостойкие культивары на зиму стоит укрыть. Если осень сухая, растения надо по лить и приствольный круг замульчировать торфом или опилками слоем 5-7 см. Низкорослые формы можно пригнуть к земле и прикрыть лапником. Высокорослые лучше связать, а потом обвязать тем же лапником или лутрасилом в несколько слоев. Можно устроить каркас вокруг растения, а в ноябре, с наступлением морозов, обмотать его пергамином, рогожей или мешковиной. Такие укрытия к тому же спасают хвойные растения от солнечных ожогов, которые случаются в конце зимы - начале весны, пока снег еще не растаял. Особенно подвержены ожогам культивары можжевельника обыкновенного, тисы и кипари-совики. Укрытия снимают весной после схода снега, в пасмурную погоду, постепенно. В первую очередь освобождают растения от лапника, лутрасила, а позднее отгребают от приствольного круга опилки, сухой лист, чтобы земля быстрее оттаяла.

Особое внимание обратите на молодые посадки. Нет ли "выпирания” саженцев, т. е. не видны ли на поверхности почвы молодые нежные корешки, которые и дают “жизнь” растению. Если такое обнаружили, то питомца надо заново посадить по всем правилам.

К сожалению, не всегда можно купить именно то, что хочется. Остается полагаться на собственные силы. Конечно, размножение древесных растений не так просто, как травянистых, но ничего непреодолимого в нем нет.

Собственный питомник
Размножение семенами
Некоторые формы хвойных можно вырастить из семян. Надо только иметь в виду, что результаты могут быть самыми непредсказуемыми: в лучшем случае лишь половина сеянцев будет похожа на родителей.

Семена лиственницы, пихты, туи созревают осенью, сосны -зимой. Высевают их в два срока - осенью тисы и можжевель-ники, весной - ели и все стратифицированные семена. Лучше прорастают семена после снегования или замачивания на сутки в воде, для лиственниц практикуют обработку 1%-ным раствором извести в течение двух суток.

Глубина заделки равна 4-5-кратной толщине семени. Посевы мульчируют опилками слоем 2-3 см при весеннем посеве и 5-6 см - при осеннем. У ели, посеянной весной, всходы появляются через 2 недели, у некоторых можжевельников -через несколько месяцев, порой даже не в первый год. Сеянцы притеняют, поливают, иногда подкармливают (20 г аммиачной селитры на 10 л воды), загущенные посевы весной пикируют. Лучше растут “новобранцы” в теплицах, где сохраняются определенная температура и влажность почвы и воздуха. Там они уже в первый-второй год обгоняют сверстников, растущих в открытом грунте. Это впечатляет: ведь хвойные в первые годы жизни развиваются медленно.

В первый-второй год жизни можно “отловить” растения с интересной окраской хвои, на 3-6-й год уже видны плакучие и пирамидальные формы.

Размножение черенками
Легче и привычнее размножать хвойные стеблевыми черенками. Успех, что табурет - держится на четырех “ножках”: сроки заготовки черенков, правильно выбранные размеры, подготовка субстрата, уход за черенками во время окоренения. Зависит он и от продолжительности вегетации культивара.

Лучшее время для черенкования хвойных - конец апреля - начало мая. В июне, в период активного роста, можно окоренять формы туи, можжевельника, кипарисовика и тиса. Формы ели и сосны лучше окореняются осенью, одревесневшими черенками, но только при обработке регуляторами роста.

Удобнее всего пользоваться парниками. Садоводы-любители могут также взять пакеты из-под молока или деревянные ящики. Их заполняют смесью из перегноя, песка и листовой земли в равных объемах. Ящики зимой можно сохранять в подвалах, а весной выставить на открытый воздух.

Черенки лучше брать с “пяточкой”, т.е. кусочком старой древесины. Срезают в пасмурную погоду, рано утром ножом или секатором с верхушечных боковых побегов в средней части кроны, желательно с северной ее стороны. У многих пирамидальных или равновершин-ных форм черенки, взятые с нижних ветвей, другой ориентации, образуют впоследствии растения с неправильным ветвлением и с искривленным стволом. Возраст маточных растений от 4 до 10 лет. Чтобы получить правильный черенок с “пяткой”, надо от ветки резким движением вниз оторвать черенок с частью старой коры и древесины. Перед посадкой “пятку” слегка зачищают и удаляют с нижней части черенка хвою и заусенцы. Очень важно проследить, чтобы кора на “пятке” не отделилась.

Размеры черенка различны: у можжевельника, туи, сосны -8-12 см, редко 6-7 см, у тиса -8-10, ели - 5-8 см длиной.

Заготовленные черенки ставят в воду и подрезают. Чтобы в дальнейшем не распространились грибные инфекции, черенки выдерживают 4-6 часов в 0,2%-ном растворе фундазола, каптана или, на крайний случай, темно-розовом растворе марганцовки. Использование регуляторов роста - индолилуксусной, а так же индолилмасляной и янтарной кислот либо гетероауксина значительно увеличивает число окорененных черенков.

В некоторых случаях можно обойтись без обработки. Так, достаточно велики шансы пустить корни у кипарисовика Лавсона Глаука, кипарисовика горохоплодного Филифера, многих форм туи западной, тиса среднего Хатфилда, расчеренкованных зимой.

Черенки высаживают в субстрат наклонно под углом 20-30° к поверхности почвы на глубину 5-6 см, на расстоянии 10х15 см. Подогрев субстрата на 2-3° выше температуры воздуха способствует окоренению черенков. Окоренение длится от 1,5 до 4,5 месяца. У ели и лиственницы в начале образуются побеги, затем корни, у сосны - одновременно и побеги и корни, у можжевельников в первую очередь корни. У трудноукореняемых форм елей, сосен, пихт прежде нарастает каллюс (желтоватый наплыв на конце черенка) и лишь на 2-й год появятся корни.

На следующий год в мае полезно полить посадки корневином или гуматом калия. В результате корни нарастут густой бородой. Можно опрыснуть надземную часть эпином. Но рассаживают молодые растения только через год - лучше приживаются. Обильный полив растений за 2-3 дня до их выкоп-ки позволяет сохранить земляной ком не распавшимся. Очень важно поддерживать высокую влажность воздуха. В идеале хорошо иметь установку искусственного тумана. Если ее нет, то душ под пленку, которой укрывают черенки, ставят очень низко, поближе к земле.